В 1947 году французский кутюрье Кристиан Диор произвел революцию в моде, которую Кармел Сноу, главный редактор журнала «Харперс Базаар», окрестила «new look» — новый взгляд.
Кристиан Диор, а затем и другие кутюрье — Пьер Бальмэн, Жак Фат, Жанна Ланвен, Баленсиага, Юбер де Живанши, Пьер Карден — вернули в женскую моду утерянную за годы войны нежность и элегантность удлинённого силуэта, с открытой шеей, гармоничной линией покатых плеч, небольшой грудью, осиной талией, длинными ногами, в туфлях на высоких каблуках, названных в Европе стилетта, в СССР — гвоздики.
Символом моды стали звезды кино Бриджит Бардо, Одри Хепберн, Симона Синьоре. В 1947 году во время демонстрации парижских коллекций были представлены три варианта новой одежды: линия «широкая клешеная», «прямая» и «кривая овальная». Если линия «кривая овальная» сначала существовала только в нарядных и парадных одеждах, то линии «прямая» и «клешеная» уже в 1947 году стали популярными в повседневной одежде.
Линию «широкая клешеная» поддерживали в Домах мод К. Диор, М. Руф, Карвен, Ж. Хейм, Ж. Фат, Нина Риччи, Пакен, Ланвен, Дермуа, М. де Рош. Она очерчивала женский силуэт с маленькой головкой и маленькой верхней частью туловища, широкой длинной юбкой и маленькой ножкой в изящной туфельке. Форму поддерживали нижние юбки и корсеты шириной 25 см, стягивающие талию и делающие более выпуклыми бедра. Линия «клешеная» переродилась позже в так называемый А-покрой с завышенной талией или «трапецию», расширяющуюся от линии плеча.
Появившиеся позже в стиле «широкой» линии юбки в складку или присобранные, например юбку тюльпан, шили из прямого куска ткани, что придавало округлость линии бедер.
В 1960-1961 гг. «широкая» линия пополнилась юбкой в форме развернутой чашечки цветка, расклешенной ниже бедер и даже от середины бедра.
«Прямую» линию (см. рисунок) ввели в 1947 году в свои коллекции Л. Ле-лонг, Г. Шанель и др.
В 1950 году К. Диор показал модели черных платьев-рубашек без рукавов с удлиненным вырезом и дополнениями в виде длинных бус, обернутых вокруг шеи и ниспадающих ниже талии. Это стало так называемой «второй бомбой Диора».
Новая «прямая» линия требовала мальчишеского силуэта, маленького бюста и узких бедер. В последующие годы появились новые варианты — «прямая» линия «Н» с заниженной талией и туника.
В 1954-1958 гг. наиболее популярным стал Дом моделей Г. Шанель, предлагавший узкие платья, подобранные вертикальными вытачками и поясом на талии или чуть ниже, а также Дом моделей К. Диора, предложивший платье-мешок, скрывавшее талию путем расширения линии талии и бедер. Немного позже появилась «ампирная», поднятая под грудью талия, обозначенная преимущественно только спереди. Одним из вариантов было платье покроя принцесс, плотно обтягивающее фигуру и сужающееся книзу. Шили его преимущественно из толстых костюмных или пальтовых тканей и носили с жакетом или пальто из того же материала. В 1959 году на дальнейшее развитие «прямой» линии снова оказала влияние Г. Шанель, введя платье-костюм и блузку длиной до бедер.
«Кривая», или «овальная», линия ассоциировалась с модой 1880 года.
Очень женственный силуэт 1947 года резко расширялся на уровне бедер и сужался книзу, имел буфы и драпировки, а сзади что-то вроде турнюра, что позволяло сформировать овал. Первоначально была введена Бальменом, Ланвеном, Дессе и другими только для вечерних и выходных платьев.
В 1952 году в парижских журналах мод появилось послеобеденное платье из черной тафты с юбкой овального силуэта от Баленсиага.
В 1956 году линия «овальная» проявилась в применении каркасных прокладок понизу платьев и пышных оборок на бедрах. Победа этой линии наступила лишь в 1957 году, когда вошли в моду обильные сборки на бедрах при одновременно обуженном низе. Эти юбки «баллон» шили из клиньев, подгибая низ верхней юбки под край более короткой нижней.
В 1960 году доминантой в коллекциях парижских домов моды стала линия, которая из-за своей максимальной ширины вни¬зу получила название «капля воды». Главными пропагандистами ее были Диор, Ланвен-Кастийо и Живанши. В период овальной моды стягивание талии и подчеркивание выпуклости бедер достигалось благодаря эластичной тесьме. Для увеличения объема груди применяли накладки из фетра, вшитого в платье, или пластиковые губки. Бедра увеличивали различного рода оборками, пришитыми под юбками.
Модные изменения вернули в 1949 году корсет, который хотя и делал фигуру тоньше, но не сковывал ее и не мешал движениям. Такой корсет из тонкого, пропускающего воздух нейлонового кружева, растягивающегося в различных направлениях, и тончайших тюлей, сплетенных из нитей латекс, застегивался на молнию или крючки.
Конец 50-х годов считают также временем рождения молодежной моды, комплектов из облегающих свитеров и широких юбок, а также широких свитеров и узких брюк длиной «три четверти», коротких волос, немного выстриженных по бокам наподобие непослушных мальчишеских вихров (прическа а-ля Титус).
В 1954-1956 гг. мода на гладкие волосы и зачесывание их кверху привела к появлению прически «конский хвост». В 1958 году вновь возникла тенденция к увеличению объема: волосы, поднятые кверху и опущенные с боков, имели среднюю точку надо лбом, рассыпаясь вокруг головы (прическа «хризантема»). Ее развитием стала прическа из тупированных волос.
В конце 50-х годов вошли в моду цветные волосы — лиловые, голубые, зеленоватые и так далее, иногда даже двух оттенков одновременно или с прядью седины. Эти эффекты получали с помощью окраски, применения цветной пудры и луминекса. Бальные прически посыпали переливающимся блестящим порошком. Вместе с молодежными прическами утвердились и молодежные головные уборы: береты, мягкие шапочки или шляпы из ткани пальто, едва прикрывающие голову. Маленькие шляпки из белых или черных искусственных цветов сначала надевали к бальным туалетам, позднее они появились и на улицах. К объемным пушистым прическам дополнением стали шляпы с широкой тульей, обвитой лентой, и маленькими полями, а также береты Рембрандт.
В повседневной одежде работающих женщин преобладали комплекты из юбки и свитера или юбки, джемпера с короткими рукавами и жакета с длинными рукавами, а также платья-костюмы из джерси. Неизменно популярным оставался костюм, сначала плотно прилегающий, позже — шанель, простой, свободный, с длинным или коротким жакетом. Пальто и плащи шили свободными или прилегающими благодаря поясу длиной «три четверти» или «семь восьмых».
После 1945 года появились колготы и новые типы обуви: мелкие туфли на эластичной подошве и босоножки — плетеные туфли из соломки, рафии, кожи или пластика, с очень сложным верхом, без пяток и носков.
В 1950-1956 гг. носили лодочки на плоских каблуках с округлым носком, а позднее — туфли с острым носиком и высоким и тонким каблуком, получившим название шпильки; затем каблуки стали ниже, и туфли были названы полушпильки. Перчатки делали из кожи различных цветов, а также из шелка и нейлона.
