Реформа женской одежды началась в Англии, где уже в XVIII веке врачи и эстеты ратовали за то, чтобы предложения моды не шли во вред здоровью.
Под влиянием Англии в это же время во Франции появилось домашнее платье-рубашка без панье с просторно и свободно ниспадающими драпировками, а также подверглась реформе женская обувь, ставшая удобной и устойчивой.
В 1786 году вышли из моды накладки, корсеты, жёсткие юбки, высокие каблуки и причёски, грим и мушки, а плотные шёлковые ткани сменились лёгкими льняными и шерстяными, тюлем и муслином.
В 1795 году модным стал тюник, или шмиз, открывавший тело, что должно было подчеркивать здоровье и красоту; журналы мод времен Империи изображали женщин в движении: танцующими, играющими в воланы, бегущими за мотыльком. Падение Империи и Реставрация задержали развитие реформы: вернулся корсет, увеличился объём одежды. Реформаторское движение переместилось в Америку, где женщины, участвовавшие в её освоении, начали поиски форм одежды, приемлемых для новых требований жизни, в частности для трудных путешествий в повозках. Амелия Блюмер из Огайо в 40-х годах XIX века и Мария Джонс в 1860 году предлагали женский костюм из шаровар до щиколоток и надетой поверх них юбки до коленей, но не отбрасывали корсета и высокие башмаки.
Реформаторское движение активизировалось в конце XIX века. В 1882 году в Лондоне, а затем в Нидерландах, Франции, Италии, Австрии, Румынии, Германии были созданы союзы, во главе которых стояли врачи-гигиенисты. Вредному действию модной одежды на тело они приписывали появление и развитие некоторых болезней. В Германии доктор Нойштаттер провозгласил: 1) масса женской одежды должна быть максимально уменьшена; 2) одежда не должна давить на мягкие части тела и на внутренние органы; 3) бельё должно быть более тёплым, для чего вместо нескольких нижних юбок нужно носить закрытый вариант — панталоны, предохраняющие тело от пыли и холода; 4) часть тяжести верхней одежды нужно переместить на бедра, а грудь оберегать от давления, сжатия и трения, переложив основную нагрузку на плечевой пояс и уменьшив прилегание одежды к талии. В соответствии с этими идеями голландец X. ван де Вельде разработал специальную конструкцию платья, опирающуюся в основном на бёдра и плечи. В 1885 году на выставке в Лондоне было вы¬ставлено множество моделей брючных костюмов, но все попытки ввести шаровары в женский туалет наталкивались на твердый отпор.
Реформой был атакован также корсет, и в начале XX века он практически вышел из употребления. Возникли новые формы одежды: костюм из юбки и блузки, упрощенное белье, платье реформ без корсета, предложенное художниками-прерафаэлитами, в основу которого было положено японское кимоно; платье рубашечного кроя, разработанное в 1905 году П.Пуаре. Но основными факторами, повлиявшими на завершение реформы, стали эмансипация и появление работающих женщин в начале первой мировой войны. Первым кутюрье, предложившим для них принципиально новую одежду, была Габриэль Шанель.
Автор обзора: Т.А. Терешкович
